Mode på museum - Margit Brandt

Kunstindustrimuseet står for at åbne deres store Margit Brandt-udstilling, Walk on the Wild Side. FashionForum.dk har talt med museumsinspektør Kirsten Toftegaard om Margits design og modens museumsberettigelse.

Da moden blev stueren
Bag udstillingen står museumsinspektør Kirsten Toftegaard, som er uddannet beklædningsdesigner og historiker og har arbejdet på museet i 13 år. Og hun er ikke i tvivl om, at den nye udstilling har noget at tilbyde stedets gæster – også selvom den udfordrer det danske publikum ved at handle om mode.

”Det er et nyt fænomen, at tøj og dragt er kommet ind i museumsverdenen,” fortæller hun. ”Ikke kun i Danmark, men også på europæisk plan, hvor det først for alvor startede i firserne. Tidligere var det finere at være et rigtigt museum med maleri og kultur. Derfor blev design også betegnet som ’minor art’, som mindre kunst – mindre værdifuldt.”

Sådan er det dog ikke længere og internationalt set flyttede moden allerede i 1970erne ind på de store museer. I New York er det særligt The Metropolitan Museum of Art, der markerer sig efter museet i 1972 ansætter den tidligere chefredaktør fra amerikansk Vogue, Diana Vreeland, til at skabe opmærksomhed omkring stedets samling af mode og beklædning, The Costume Institute. Instituttet blev egentlig grundlagt allerede i 1937, men det er Vreelands udstillinger om bl.a. Balenciaga i 1973, og Romantic and Glamorous Hollywood Design i 1974, der placerer det på det kulturelle landkort, og ikke mindst giver andre museer et hint om modens kulturelle publikum. Op igennem 1980erne følger de europæiske museer med, og i dag er mode en integreret del af profilen hos både V&A i London og Musee des Arts Decoratifs i Paris og hos MoMu i Antwerpen, der udelukkende udstiller modedesign. I følge Kirsten Toftegaard er dette er fuldt berettiget.

“Mode fortæller om vores kultur på samme måde som en stol, en lampe, en skulptur eller et maleri,” siger hun og uddyber.” Tag bare 1960erne, hvor kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet og skulle dele deres tid mellem børn, hjem og arbejde. Derfor skulle tøjet være strømlinet og kunne rengøres nemt. Det var et nyt kvindeideal, der også er tydeligt i Margit Brandts design fra 1960erne.”

Det er vel også i 1960erne, at industrialiseringen for alvor forandrer modeindustrien?

”Ja. Allerede i 1919 skriver den kendte svenske kunsthistoriker Gregor Paulsson et kampskrift for funktionalismen, der hedder Den vackra vardagsvaran. Gregor Paulsson siger på dette tidspunkt, at nu er maskinerne kommet, så skulle vi måske udvikle dem, så man kan få en billigere og kvalitetsfulde hverdagsvarer. Funktionalismen handler ikke kun om, at du tager dekorationer af tingene men også om at gøre varer tilgængelige for flere forbrugere. Senere kommer 2. verdenskrig, hvor der naturligvis er et afbræk i udviklingen, men så kommer velstandsstigningen, hvor moden følger med. I 1960erne talte Margit Brandt meget om, at danske designere var dygtige til at skabe konfektion, der var veldesignet og forholdsvist billigt, hvilket jo er det, som den danske modebranche stadig er berømmet for i dag.”

Det ligger i lommen
På et større plan er udstillingen med til at fremme og forstærke den aktuelle fortælling om dansk mode og dermed også styrke branchens identitet og selvforståelse. Men ifølge Kirsten Toftegaard har udstillingen også noget helt konkret at byde på til den yngre generation af danske designere. Nemlig inspiration. Et af udstillingens elementer er således en hel væg af tegninger fra en af designerens frakkekollektioner, der viser hvor gennemtænkt Margit Brandts design er i hendes tidlige karriere. Pasformen er perfekt og hun værner om designdetaljerne på trods af de nye industrielle produktionsvilkår.

“Design er en sammenhængende ting. Det skal være funktionelt og smukt. Og det kan Margit Brandt. Hendes lommer er et godt eksempel. På en af væggene er der femten tegninger af Brandt og Salling-frakker, og der er ikke to af dem, der har ens lommer. Det har så meget budskab til nutidens designere. Især fordi vi måske er ved at komme tilbage til et sted, hvor vi vil have nogle særlige detaljer i vores design. Og der har Margit Brandt virkelig noget at byde på.”

Hvad har været Jeres fokuspunkt i kurateringen af denne udstilling?

“Da vi skabte udstillingen, gik det op for mig, at næsten alt hvad der er skrevet omkring Margit og Erik Brandt, handler om deres personer og ikke om Margits design. Derfor er det store formål med denne udstilling at vise, at Margit Brandt virkelig har fortjent en plads i den danske designhistorie.”

Walk on the Wild Side, Kunstindustrimuseet, Bredgade 74, d. 11. juni – 19. september 2010. kunstindustrimuseet.dk

Læs også fashionforum.dks omtale af udstillingen her

Billeder: Vagn-Ebbe Kier, original illustration af Margit Brandt.